Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellen
Moin Harry,
Ich hatte mir damals den großen JBL-Koffer gekauft (mit Fe, Cu etc.). Inzwischen kaufe ich nur noch GH, KH, Nitrit, Nitrat und pH 6-7,6 einzeln nach. Da ich inzwischen alle Becken auf Osmose umgestellt habe, benötige ich die anderen Tests eigentlich nicht (O2 habe ich sogar noch gar nicht genutzt)
Ich bin bei Try: es kommt auf die Umstände an, bei LTW musste ich mehr messen.
KH,GH messe ich auch nur noch selten, da ich das WW mit einem Leitwertmesser prüfe.
Gruß Maik
Was wie Gras aussieht ist die Zwergnadelsimse oder Eleocharis mini. Da reicht Bio-CO2, dass die gut wächst. Bleibt klein und bildet einen schönen Rasen. Die wächst auch ohne CO2, aber (wie alle Pflanzen, die nicht unbedingt CO2 benötigen) entsprechend langsamer.
Hallo TryOut,
das will ich doch gar nicht wissen, ausserdem:
Lilaeopsis brasiliensis wird oft "Neuseelandgras" genannt, stammt aber aus dem südlichen Südamerika. Sie stellt geringe Ansprüche, bildet aber nur bei guter Beleuchtung einen sehr dichten Rasen.
oder
z.B. Eleocharis parvula, mein Rasen soll eventuell einen Tick höher werden. In meinem Post oben ist nur ein Beispiel, für Rasen im Allgemeinen.
Und meine Beleuchtung scheint mir eher zu viel als zu wenig 
Meine Frage von oben mal anders gesagt:
Ich möchte nicht das Becken zu ballern und dann das Wasser permanent an mein Design (inklusive Garnelen) anpassen. Sodern (Wunschdenken) mal anders herum das Design (inklusive Garnelen) an das vorhandene gegebene Wasser anpassen, soweit das geht!
Ich gehe mal davon aus, ein Becken ohne Pflanzen geht genauso wenig, wie ein mit Pflanzen voll gepfropftes, wenn ich meiner Idee folgen will.
Ich denke es gibt da ein ideales Mischungsverhältnis für ein augeglichenes Becken?
(meine Prozentzahlen von oben sind nicht in Stein gemeisselt)
lG. Harry
Das kann keiner sagen.
Zuviele Faktoren, lange wächst oft fast nix, und irgendwann wenn alles passt musste regelmässig schneiden.
Das ist alles nicht vorkalkulierbar.
Düngst Du zu wenig (CO2 nicht vernachlässigen), haste Algen, düngst Du zu viel, haste Algen.
Ein stark bewachsenes Becken kann gut laufen, ein spärlich bewachsenes Becken kann gut laufen.
Es gibt keine pauschalen Bauplan, Du kannst nicht alles vorkalkulieren.
Zu viele Faktoren.
Das Wasser kannst Du anpassen.
Kauf ne Osmose und dünge von Null auf.
Leitungswasser ist nicht kalkulierbar. Das kann funktionieren, muss aber nicht.
Mach Dir einen Plan wie alles aussehen soll, kauf Dir Pflanzen die Dir gefallen und taste Dich ran.
Und freunde Dich mit dem Gedanken an, dass Dir das Leitungswasser ev. dir größten Probleme macht.
Die Situation des natürlichen Habitats lässt sich im Aquarium nicht abbilden, da die übrigen Faktoren fehlen.
Meine Erfahrung ist: Je mehr Pflanzen im Aquarium sind, desto besser und stabiler läuft es. Gerade am Anfang und als Neuling würde ich daran nicht sparen. Wenn das Becken dann mal ein paar Monate stabil zu deiner Zufriedenheit läuft, kannst du die Pflanzenmasse ja vorsichtig zurücknehmen.
Ich betreibe nun seit rund 40 Jahren Aquaristik. Aber so zäh wie meine beiden nicht so üppig bepflanzten Becken „Bonsai Becken“ und „60er Scape“ eingelaufen sind, hab ich das noch nicht erlebt.
Hallo zusammen,
@ PWest & Birgit @ All,
ich kann nachvollziehen, dass vor allem die Einlaufphase mit vielen Möglichkeiten zu Fehlern belastet ist. Möchte aber Zusammenhänge besser verstehen und die Risiken minimieren.
Mache mal eine Theorie auf:
1.- sagen wir mal meine Wasserwerte wären im Mittelwert (siehe oben) relativ konstant (Wasser kommt aus einer Talsperre ohne Zumischung).
2.- Der Filter wälzt den 2 fachen Beckeninhalt an Wasser in der Stunde um, inklusive Sauerstoff über den Wasseraustausch.
3.- Im Becken ist nix als Wasser, In Sauerstoff armem Wasser lösen sich wiederum Phosphor, Eisen oder Mangan deutlich besser. Dann dient das gelöste Phosphor den Algen als Dünger und treibt sie zu weiterem Wachstum an.
3a. Sauerstoff kann ich aber über den Filter/Wasseraustausch zugeben(sprudeln lassen).
4.- Nun käme ins Becken NUR absolut Wasserneutraler Kies, da sehe ich weniger Risiko.
5.- Nun kämen ins Becken absolut Wasserneutrale Steine, bis da sehe ich noch wenig Veränderung.
6.- Nun kämen ins Becken ca. 15 Garnelen (auf die 70 Liter), da sähe ich eine minimale Veränderung, die doch die Filterung wegstecken müsste oder etwa nicht.
(dies bedeutet nicht, dass ich in der Reihenfolge die Garnelen rein täte)
7.- Das Problem ist also die Lichtintensität in Verbindung mit den Pflanzen und der Algenbildung durch zu viel Licht und zu wenig Pflanzen bzw. die falschen Pflanzen. Zudem Algen wachsen schnell, wenn sie es warm haben und viele Nährstoffe zur Verfügung stehen.
Ok, da ist ja noch genug an Dingen, die man jetzt falsch machen kann.
7.a-nur wenn die Bepflanzung in der Lage ist Nährstoffe wie z.B. Nitrat und Phosphat schnell dem Wasser zu entziehen, tritt ein prophylaktischer Effekt ein, der dem Algenwachstum entschieden entgegen wirkt. Ich kann also schon direkt mal die falschen Pflanzen kaufen und nicht nur die Menge an Pflanzen ist entscheidend! Birgit hat aber Recht, viele Pflanzen, besser als keine Pflanzen!
8. ich brauche also schnell wachsende Pflanzen (schneller als die Algen), die gleichzeitig absolut anspruchslos sind. Da denke ich an sowas wie:
a.- Echinodorus grisebachii 'Amazonicus' Schmalblättrige Amazonas-Schwertpflanze als grosse Hintergrundpflanze.
b.- Riccia fluitans Teichlebermoos (lediglich das Anbringen soll etwa schwierig sein, Amano hat Angelschnur genommen, vielleicht gehts auch einfacher ?)
c.- Nixkraut Najas guadalupensis
usw. man muss eben länger suchen...nehme gezielte Anregungen in der Richtung aber gerne entgegen!
Mein FAZIT: alles zusammengenommen meine ich kann man doch schon mit einer gewissen Vorplanung die Risiken zumindest minimieren,finde ich besser als drauf los zu hantieren
Ich werde also erst mal mein Leitungswasser testen auf:
Phosphat
Nitrat
Eisen
pH-Wert
lG. Harry
PS.: ich will hiermit nicht der Komplexen Lage entgegen reden, denke aber ich kann einiges mindern.
Ich les immer "Risiken minimieren", was für Risiken denn?
Du nimmt Bodengrund, machst Hardscape und Pflanzenmasse (wichtig, auch schnell wachsende) rein und gibst dem ganzen Zeit.
Und grundsätzlich, Algen sind nicht der Feind, die gehören zum Biologischen System dazu und werden in der Einfahrphase auf jeden Fall kommen.
Das ist völlig normal und muss einen nicht unruhig machen.
Wenn Du den Maßstab an den tollen Aquarium im Netz anlegst, such mal nach Aquascaping und Einfahrphase. Vorzeigbar ist da nix.
Was gaaanz wichtig beim Einfahren ist Zeit und Geduld, und nicht gleich die Chemiekeule schwingen, wenn es mal gruselig aussieht.
Das mit der Düngung wird sich finden, wenn die Pflanzen richtig angewachsen sind. Dann kommst Du an messen und nachdüngen nicht vorbei.
Da gibts kein Patentrezept.
Risiken minimieren muss man nur für die Bewohner, und da hängt alles an der Wasserqualität.
Das größte Risiko ist das Leitungswasser, was da wirklich drin ist, wirst Du nie wirklich wissen.
Hallo,
@ Volker
danke für Deine Ratschläge, habe übrigens keinen "Bodengrund" sondern Kies (siehe oben), ausser Du meinst damit Bodengrung. Allgemein wird ja damit anderes Zeugs genommen, bzw. ist was anderes gemeint.
Bin auch der Letzte, der unnötig Chemie einsetzen dürfte. Das Algen von alleine weggehen und wie, weis ich von meinem kleinen Gartenteich. Allerdings ist der den halben Tag im Schatten. Düngen will ich auch so wenig wie möglich und so viel wie unbedingt nötig.
Was die Pflanzen betrifft kommen mir nur die rein, die als "einfach" bezeichnet werden. "Unkraut" wäre mir, im übertragenen Sinne am liebsten
@ Sabine
interessant zu wissen, danke.
Hier ein Video von einem Typ, der ein 10 Liter Becken mit Leitungswasser fährt, angeblich seit einem Jahr stabil.
ich werde also alles mal langsam an mich ran kommen lassen und geduldig abwarten was passiert
lG. Harry
Nach meiner Erfahrung reicht ein Filter völlig aus. Ich hatte in meinem 60er die GTSe Variante. Gefiel mir besser, „M“ ist doch wesentlich dicker.
Die Standzeit war sehr gut (Monate).
Den Filter wäscht man nur aus (oder tauscht ihn aus), wenn der Durchsatz merklich nachlässt. Bis dahin ist das Becken so gut eingelaufen, dass es keine Rolle spielt, wenn du den Schwamm austauschst.
Der Pumpenkopf hat einen Schieberegler. Damit kannst du den Durchfluss reduzieren.
Das Strahlrohr ist eine sinnvolle Investition, ebenso der Mini-UV-Klärer.
Dass die Garnelen in den Pat Mini reinklettern, habe ich noch nicht erlebt.
Ich habe einen komplett offenen Auslass einer kleinen Eheim 300 bei mir im Becken. Glaub mir, die Garnelen haben NULL Bock längere Zeit gegen die starke Strömung anzukämpfen 
Vereinzelt machen das Schnecken....aber die halten das nur bis zu einer bestimmten Größe aus und lassen es dann auch recht schnell wieder.
Aufwand > Nutzen
Hallo Harry
Zur Pflanzenauswahl: klar, schnell wachsende Pflanzen machen zu Anfang durchaus Sinn.
Allerdings muss man bei Stängelpflanzen ständig eingreifen. Zurückschneiden, gelegentlich auch Kopfstücke nehmen und unten wieder einpflanzen.
Dafür irgendwann die alten Pflanzen herausnehmen. Gerade für neue Becken jedes Mal eine empfindliche Störung.
Leider fallen mir in den Läden in den letzten Jahren ganz schön viele Pflanzen auf, die zwar schön sind, aber anspruchsvoll.
Dagegen fehlen mir einfache Dinge. Ich rate immer, mach es Dir zunächst so leicht wie möglich.
Deine Garnelenauswahl ist gut. An die Spezialistentiere könntest Du Dich bei Wunsch dann später herantasten.
Ich persönlich bin aber auch immer noch mit meinen Red Fire zufrieden. (Im Leitungswasser, teilweise in 10 Liter technikfreien Fensternanos mit dabei)
Den Martin schau ich persönlich auch gerne. Von deinem gewählten Video.
Keinerlei Probleme mit dem gewählten Boden, Futterresten, Wurzelgammel, Fäulnis und co hättest Du für den Anfang auch,
wenn Du nur eine hauchdünne Sandschicht einbringst (ich nehme den neutralen Sansibar white).
Und gar keine Pflanzen in den Boden setzt.
Ich mache das inzwischen nur noch so.
Hänge Dir ein Beispielbild an. Von den kleinen Nanos habe ich gerade kein aktuelles, die haben keine Beleuchtung, das spiegelt dann immer so.
Es geht beispielsweise um die mittlere Pflanze vor den Innenfiltern.
Das ist Cryptocoryne Affinis, die kann ich dir nur empfehlen. Nach einem Beckengau sind leider meine Großbestände vernichtet,
sonst hätte ich Dir gerne etwas von dieser unkomplizierten Pflanze zugeschickt.
Du kannst Cryptocorynen also als Aufsitzpflanzen auf jede von Dir gewünschte Deko kleben. Bei Interesse dann gerne mehr. Es gefällt ja nicht jedem so, ich wollte Dir nur diese Möglichkeit mit aufzählen
Auch der Rote Tigerlotus links sitzt nur in einem Tonblumentopf.
Diese Pflanze macht vielen auch Freude. Da sie sich schnell entwickelt. Und viele Nährstoffe verbraucht.
Die aufsitzenden Cryptocorynen übrigens auch. Wenn sie "gezwungen" wird, auf Deko anzuwachsen, muss sie als Wurzelzehrer ebenfalls alle ihre
Nährstoffe sozusagen über das Wasser aufnehmen.
Ich setze so eine fertige Cryptocorynendeko einfach in ein neues Nano, einen Hauch an Sand dazu.
Und fertig ist bei mir dann beispielsweise ein neues kleines Nano.
Es können also auch gemäßigt wachsendere Pflanzen geeignet sein. Solange Du es mit dem Einsetzen Deiner Garnelen nicht eilig hast,
kannst Du ja schon einmal einrichten und die Pflanzen wachsen lassen. Wünsche Dir ganz viel Freude mit diesem schönen Hobby
Gruß Sonne
Gute, gleichmäßige Strömung hast du mit dem Strahlrohr. Die Intensität kannst du regeln. Du kannst auch die Teile des Strahlrohres unterschiedlich ausrichten. Eins nach vorn und eins nach hinten an die Scheibe beispielsweise.
Nein, runterregeln schadet dem Filter nicht. Ich habe ihn in einem 14 Liter Becken und dort läuft er immer auf kleinster Stufe.
Sorry, probiere es aus.
Wie Soll ich dir Strömung messen oder beschreiben?