Algen-Notstand

    Hallo Leute,
    hallo @Birne,


    seit 3 Wochen ist mein 100 ltr. Becken in der Einlaufphase - und irgendwas läuft offenbar gründlich schief. Es machen sich Fadenalgen und Braunalgen breit, wachsen so gut wie überall! Sogar auf Bodengrund, Mineralballs, Wurzeln, Steinen und Geräten... Ich dünge nun schon eine Woche täglich nach Anweisung mit den Easy-Life-Produkten Profito, FosFo, Ferro, Nitro und Potassium und entferne das Zeug so gut ich kann. Doch es werden immer mehr! Ich brauche dringend Euren Rat.


    Hier ein paar Daten zu dem Becken:


    Aquarium ist ein Aquael Leddy 80 (netto ca. 85 ltr.) mit 1 LED-Röhre (keine Angaben zum Lichtspektrum, Becken wirkt etwas verschattet)
    Bodengrund ist Fluval stratum (Höhe ca. 6-8 cm), gefiltert wird über Bodenfilter mit Circulator 500.
    Im Becken sind Drachensteine, Mineralballs und zwei mittelgroße Moorkienwurzeln.
    Folgende Pflanzen: 2 Javafarn, 1 Kongowasserfarn, 2 Lindernia rotundifolia, 1 Echinodorus green flame, 1 Pogostemon helferi, 1 Ranunculus inundatus, 1 Cryptocoryne bechettii, 1 Hygrophila polysperma, 1 Alternanthera, 2 Bucephalandra und 1 Taiwan-Moos.
    Das Becken läuft mit aufgesalzenem Osmosewasser.
    Wasserwerte aktuell: pH 5,5 (!!), GH 3, KH 0, LW 230, Nitrit O, Nitrat 1, Phosphat 0, Eisen 0. Mehr kann ich leider nicht messen.
    Gedüngt wird täglich nach Anweisung s.o. CO2-Anlage ist derzeit nicht in Betrieb, um den pH nicht noch weiter abzusenken.


    Keine Ahnung, warum der pH derart unterirdisch ist, auch Tom hat dafür keine Erklärung. An Schnecken und Garnelen ist so kaum zu denken! Selbst die Pflanzen haben sichtlich Mühe, Fuß zu fassen, kümmern mehr als das sie wachsen. Kann es sein, dass ihr Zustand und das Algenwachstum durch den niedrigen pH bedingt ist? Was läuft falsch?? Ich habe das noch in keinem anderen Becken erlebt. Täglich sammle ich Fadenalgen ein, zupfe und wische den Wildwuchs von der Einrichtung... alles offenbar vergeblich. Ich bin inzwischen zeimlich ratlos und bitte dringend um Euren Rat.


    Die angefügten Bilder machen das Problem leider nicht besonders deutlich, besser krieg ich es aber nicht hin. Hoffentlich zeigen sie trotzdem genug. Danke vielmals.


    Lg, Andrea

    Schönes AQ :thumbsup: !!!


    Ich habe ein 30l Cube mit Fluval seit 2 Wochen und Bodenfilter am Einlaufen. Der pH Wert ist bei mir auch niedriger, jedoch mit einer 6 "vorm Komma" (6,1,- 6,4). PH 5,5 ist schon relativ wenig.
    Der Aufbau ist bei mir sehr ähnlich Fluval, Bodenfilter, Morkienwurzel, -noch keine M.steine-. Ich habe jedoch noch gar keine Algenprobleme (was mich auch wundert :rolleyes: ), da am Anfang -ersten 6-8 Wochen- Algen eigentlich immer auftreten. Sonst messe ich die Wasserwerte und dünge nur das gewünschte Maß nach. Also nicht nach Anweisung, sondern nach Bedarf. Meist Nitrat, PO4 -der wird vom Soil direkt weggesaugt- und Profito. Zusammen mit CO2 hatten die Algen bis jetzt keine Chance mehr. Mögliche Reste erledigen Schnecken.
    - Vielleicht noch länger abwarten (je nach Einlaufphase benötigt das AQ noch Zeit): bei einem ADA Boden würde man sich keine Sorgen machen (der hatte bei mir zuerst auch <6 ph).
    - Düngen nach Maß (Anleitung dient nur der Orientierung)
    - Co2 dazugeben, damit die Pflanzen mit Wachstum durchstarten können
    - später Schnecken zum Abgrasen der Algenreste dazugeben


    Ich hoffe dies hilft Dir...

    Hallo Andrea,


    Viele deiner Pflanzen sind schon recht blass gehungert auf deinen Bildern. Auch die Nährstoffwerte sind sehr gering die du angibst.
    Ich würde die Pflanzen mit einer moderaten Düngung erst mahl etwas stärken, damit sie mehr Farbe bekommen und sich gegen die Algen wehren können.
    Der Dünger wird natürlich auch die Algen stärken, aber sobald die Pflanzen an Kraft gewonnen haben, werden sie sich gegen die Algen durchsetzen.
    Pflanzen vertragen einiges, was den PH angeht. Algen hingegen mögen saure Umgebungen nicht. Dein CO2 Dauertest ist ja absolut blau, den würde ich mahl etwas grünlicher färben. Damit sinkt zwar wie du schreibst der PH Wert, aber die Pflanzen stecken das gut weg und die Algen müssen leiden. :evil:
    Wenn dir der PH wirklich ärger macht, kannst du den KH Wert anheben. Es gehen alle Mittelchen aus dem Meerwasser Bereich zum Anheben der Alkalinität/KH, es sollten nur keine Spurenelemente enthalten sein. Das Anheben der KH um 0,1dKH hebt den PH deutlich an. ;)


    Wie sieht es mit deinem Licht aus? Beleuchtungsdauer, Leuchtmedium/Leistung, wie hoch ist das Licht über der Wasseroberfläche?


    Nährstoffwerte für den Anfang
    Nitrat 10-15mg/L
    Phosphat und Eisen gerade so an der Nachweißgrenze
    Kalium kannst du leider nicht messen wie du schreibst, hier würde ich auch ca. 10 einstellen
    CO2 30mg bis das Becken gut da steht und 15mg bis zum Erstbesatz


    Du kannst bedenkenlos das Becken auf einen Schlag zu diesen Wasserwerten aufdüngen. Es steht eigentlich immer bei den Düngern dabei, welche Mengen welche Wasserwerte ergeben auf x Litern Wasser.


    Es dauert bestimmt gut 1-2 Wochen, bis die Pflanzen ihre volle Farbe wieder haben und stark genug sind sich gegen die Algen zu wehren.


    Gruß,


    Wallace

    Hallo,


    danke für Euer Feedback und für die guten Tipps. Habe eben nach WW bis zu den Zielwerten aufgedüngt, CO2 läuft ebenfalls wieder (mit Nachtabschaltung). Erstaunlich, wie stark meine Pflanzen auf einmal perlen - als hätte ich Limo ins Becken gekippt! Von den Bucephalandras steigen richtige Perlenschnüre auf. Ist das normal? Danke Wallace für die Nährstoffwerte, das ist eine gute Hilfe. Wie oft sollte ich die Werte am Anfang checken, um korrekt nachdüngen zu können?


    Die LED hat 18 Watt, die Lichtfarbe entspricht lt. Rolands Beschreibung (im Forum unter Vorstellung neuer Artikel) 6.500 Kelvin. Eigentlich ok, doch bei mir wirft die LED, wahrscheinlich bedingt durch den Aufbau der Wurzeln, deutliche Schatten. Die Lampe ist in der Abdeckung integriert, Abstand zum Wasser 3cm. In der Abdeckung ist noch ein Platzhalter für eine zweite LED. Wäre eine stärkere Beleuchtung evtl. sinnvoll? Licht und CO2 laufen über die Zeitschaltuhr, Beleuchtungszeit 11 Stunden tägl. Zuviel - zuwenig?


    Der pH ist ein Problem fürchte ich. Hätte ich bloß eine Idee, was ihn so abrutschen lässt! Das ist doch nicht typisch für Fluval stratum, oder? Wie groß ist Eurer Erfahrung nach die Chance, dass sich der pH in den nächsten Wochen noch in einen garnelen- und schneckenfreundlicheren Bereich hebt? Welche Mittelchen zum Anheben des pH meinst Du denn Wallace? Heben die nicht alle auch den Leitwert mit an? Da der Soil dagegen arbeitet, müsste ich das Mittel vermutlich täglich einbringen, um starke pH-Schwankungen zu vermeiden... geht das gut? Ich hatte es kurzfristig mal mit pH-Buffer von Easy Life versucht - der Einfluss auf den pH hielt nur 2-3 Stunden an und der LW rauschte in schwindelerregende Höhen. Selbst das Abschalten des Bodenfilters für eine Woche (Schwammfilter im Einsatz) hat den pH nicht verändert.


    Ich bin sowas von ratlos! Was würdet Ihr tun? Einfach weitermachen, die Einfahrzeit abwarten und das Beste hoffen ? pH künstlich anheben? Bodengrund austauschen? Danke für Euer Feedback.


    Lg, Andrea

    Beleuchtung würde ich erst mahl so lassen.
    CO2 musst du am Anfang etwas beobachten bis die Einstellung stimmt.
    Soilböden säuern am Anfang immer stark. Den PH-Wert kannst du mit Natriumhydrogencarbonat erhöhen. Das gibt es im Meerwasser Bereich als reines Salz oder Lösung zu kaufen. Musst du regelmäßig ins Becken kippen, da der Soilboden das Natriumhydrogencarbonat aus dem Wasser zieht. das Kann der Boden aber nicht unendlich lange und somit verliert der Boden an Aggressivität.
    Wasserwerte würde ich am Anfang alle 3 - 5 Tage prüfen, um ein Gefühl für den Nährstoffverbrauch zu bekommen.


    Gruß,


    Wallace

    Halli Hallo,


    so nun habe ich Zeit und melde mich auch zu Wort. ;)


    Da hast du ein nicht einfach Projekt ins Leben gerufen, was nicht ganz einfach in der Handhabnung sein wird. Aber ich werde dir so gut es geht zur Seite stehen!


    Eines der Hauptprobleme wird sein den Soil richtig zum Laufen zu bekommen, aber da ich ich mit dem Stratum schon gearbeitet habe, weiß ich wie man diesen manipulieren muss.
    Soil ist sehr pflegeintensiv und nicht einfach in der Handhabung. In der Anfangszeit ist viel Wasserwechsel und aufdüngen notwendig, der dieser sehr hungrig auf Nährstoffe ist - auch KH/GH.
    Stratum vor allem bei Kalium, Magnesium, Phosphat, Eisen.


    Die Nährstoffe kannst du auf Stoß aufdüngen, hierbei dient dieses nützliche Berechnungstool:
    http://www.flowgrow.de/db/calculator/dose


    Ist das das Aquael Leddy 80 mit der durchgehenden LED wo komplett beleuchtet ist oder teilweise nicht leuchtet? Habe ich auf der letzten Messe verschiedene Becken begutachtet und nicht alle für besonders geeignet gehalten. Hast du ein Bild von der Abdeckung/LED?


    PH 5,5 ist schon übel, da leistet auch der soil seinen Teil und KH 0. da bei 0 keinerlei Puffer durch die KH gegeben ist und der PH da mächtig in den Keller rutschen kann, wie geschehen. Am besten die KH als 2-3 anheben. Da gibt es verschiedene fertige Mittel oder Reinsalze z.B. "Natriumhydrogencarbonat".


    Bei dieser Pflanzenauswahl solltest ungefähr diese Werte anstreben:
    Nitrat 8 bis 12 mg/l
    Phosphat 0,2 bis 0,2 mg/l
    Eisen 0,05 bis 0,1 mg/l


    Plus Minus, am Anfang eher leicht mehr, da der Soil Hunger hat. ;)


    Messen würde ich zur zeit dann alle 3 tage und dann entsprechend aufdüngen (etwas höher als die Wunschwerte).


    Beleuchtungszeit 11 Stunden täglich passt.


    Wenn du die KH größer als 0 hebst, wird sich der PH auch langsam wieder fangen und nicht tiefer als 6 fallen.


    Jedes Mineral hebt den Leitwert, aber der Leitwert ist nicht so wichtig für die Pflanzen und die meisten Garnelen. Da ich nicht weiß, was da genau rein soll.
    Für Schnecken sieht es bei den momentanen Bedingung leider nicht so gut aus, da werden sich die Gehäuse ziemlich schnell auslösen und brüchig werden. Schnecken mögen/ brauchen etwas härteres Wasser.


    Das Becken wird ein paar Wochen benötigen um sich zu stabilisieren und an veränderte Bedingungen sich anzupassen.
    Wasserwechsel ist ein sehr guter Weg in der Anfangsphase - gerne auch mit Leitungswasser, wenn die Ausgangswerte passen - da hat der Soil dann mehr zu tun.

    Hallo,


    kann Euch kaum sagen wie froh ich über dieses Forum bin... Danke für Eure Hilfe - und dass Ihr mir Hoffnung macht! :)

    Der CO2-Dauertest ist inzwischen gut im grünen Bereich Wallace. Interessanterweise hat sich das CO2 nicht nachteilig auf den pH ausgewirkt. Mit Natriumhydrogencarbonat habe ich die KH jetzt auf 1 angehoben, pH ist gleichzeitig um 0,4 gestiegen. Werde das im Auge behalten bis sich das Becken stabilisiert hat.


    Danke Birne für Deine Einschätzung und die Tipps. Bin dabei sie umzusetzen. Wenn Fluval auch stark Kalium und Magnesium zieht, wäre hier eine zusätzliche Düngung angebracht? Potassium von EasyLife habe ich da - nur leider noch keinen Test (...) kommt aber. Was ist mit Magnesium? Enthält Profito hiervon genug oder sollte es zusätzlich gedüngt werden? Wie wären ggf. die Zielbereiche für K und Mg?
    Seit einiger Zeit überzieht sich die Wasseroberfläche immer wieder mit einer Kahmhaut, obwohl das Düsenstrahlrohr einen ziemlichen Wirbel macht. Ich ziehe sie zwar mit Zewa regelmäßig ab, sie bildet sich aber täglich neu. Hab im Forum gelesen, es soll Nährstoffüberschuss sein und Bakterien. Gibt sich das mit der Zeit? Jetzt schon einen UV-Klärer einzusetzen macht doch keinen Sinn? Meiner Mikrofauna würde ich schon gerne eine Chance geben...


    Die LED-Röhre in meiner Abdeckung ist durchgehend und soweit ich es beurteilen kann, brennen auch alle LED´s. Das Licht erreicht aber leider nicht alle Bereiche im Becken (Foto ist durch den Blitz zu starkaufgehellt) - die Wurzeln beschatten mehr als mir lieb ist. Doch eine zweite LED würde die Pflanzen im Moment wohl eher überfordern, oder?


    DANKE Euch allen !!!
    Lg, Andrea

    Hallo Andrea,


    Gegen die Kahmhaut kannst du einen Oberflächensauger/Skimmer ins Becken hängen.
    Mir sind als hang-on Variante nur der ADA und der Eheim bekannt. Letzteren habe ich auch in meinem Becken.
    Ich kann damit sagen, dass der Eheim fast Garnelensicher ist. Warum fast? Der Skimmer saugt zwar neugierige Garnelen an, aber sie werden unten im Filterschwamm aufgefangen und geraten nicht in die Pumpe. Ich hatte schon Garnelen in allen Großen im Filter, auch die aller Kleinsten (eine Mutti hat mahl ihre Kinder über Nacht im Filter abgelassen). Bis jetzt ist noch keiner Garnele etwas passiert. Ich habe sogar eher das Problem, dass nach dem Abschalten des Skimmers die Garnelen ihn nicht wieder verlassen wollen und ganz hektisch den Filterschwamm ablutschen.
    Das Prüfen des Skimmers gehört mittlerweile zur Routine zusammen mit dem Füttern.


    Zum Düngen würde ich einen einfachen NPK Dünger oder Volldünger verwenden


    Wie gesagt, würde ich das Licht erst mahl lassen und beobachten, was das Becken die nächsten 1 - 2 Wochen so macht.


    Gruß,


    Wallace

    Hallo Wallace,


    hast schlaue Garnelchen, was? :) Der Eheim gefällt mir wirklich gut, werde ihn einsetzen. Danke für den Tipp.


    Über einen anderen Thread bin ich auf das Problem mit Silikaten im Becken aufmerksam geworden. Kann es sein, dass es sich bei den festhaftenden braunen Belägen in meinem Becken um Kieselalgen handelt? Besonders stark fallen sie am Bodengrund auf (hier fast ockerfarben), an den Mineralballs und den Blattoberseiten der langsamwachsenden Pflanzen. An der Einrichtung lassen sie sich mechanisch nur schwer entfernen, an den Pflanzen gar nicht. Silikat also? Sollte ich dringend testen. Du empfiehlst in dem anderen Beitrag Silicarbon. Verändert das ebenfalls pH und KH so stark wie das Vergleichspräparat eines namhaften Herstellers? Verschwinden die Algen eben gerade durch diese Absenkung des pH? Wäre in meinem Fall etwas kontraproduktiv. Dann besser Mischbettharzfilter?


    Kalium- und CO2-Test habe ich nun. Kalium ist mit 15 mg/L schon mehr als genug vorhanden, hatte es wohl etwas zu gut gemeint! CO2 dagegen liegt, nach Abzug der Blindprobe, nur bei 8 mg (obwohl der Dauertest grün zeigt). Kein Wunder dass der pH noch nicht reagiert. Werde mich langsam an 30 mg rantasten.


    Lg, Andrea

    Mahlzeit,


    da dein Becken auf den Bilder momentan nicht sehr viel mit Pflanzen besetzt sind, würde ich in dem Bereich noch ein paar schnellwachsende Pflanzen holen. Diese sind vor allem in der Anfangsphase sehr wertvoll, da wachsen Algen nämlich besonders gut, weile keine wirkliche Konkurrenz durch die Pflanzen gegeben ist. Da diese sich an den neuen Lebensraum gewöhnen müssen und es an der richtigen Düngung hapert.
    In dieses Layout würden z.B. diese gut passen:


    Hydrocotyle tripartita "Japan"
    http://www.garnelen-tom.de/zwe…-Japan-XL-Becher-in-vitro


    Japanisches Schaumkraut
    http://www.garnelen-tom.de/zwe…-Cardamine-lyrata-im-Topf


    Limnophila sessiliflora
    http://www.garnelen-tom.de/zwe…hila-sessiliflora-im-Topf


    Ranunculus inundatus
    http://www.garnelen-tom.de/zwe…unculus-inundatus-im-Topf


    Hetheranthera zosterifolia
    http://www.garnelen-tom.de/zwe…era-zosterifolia-1-2-GROW


    und weitere........


    Zwecks den Schmieralgen würde ich nichts unternehmen, die gehen nachher sehr schnell wieder weg, sobald die Pflanzen anfangen zu wachsen. Posthornschnecken und z.B. Otocinclus haben diese Algen zum Fressen gern.
    :D


    Magnesium kann man z.B. mit Bittersalzen erhöhen, würde ich anfangs ohne genauen Messwert aber nicht!
    Da Magnesium auch in den meisten Eisendüngern enthalten ist (Profito) ist das in der Regel nicht notwendig - außer mal wieder bei einigen Soils schon. ;)


    Auch zu viel von einem Nährstoff verhindert oder erschwert die Aufnahme von einem anderen, zu viel ist auch nicht optimal.


    So ein CO2 Tropfentest ist immer so eine Sache, da einige Stoffe im Aquarium den manipulieren z.B. Huminstoffe. Deswegen würde ich mich nur auf den CO2 Dauertest verlassen, bei ca. 18-20mg CO2 (siehe Bild) verfärbt sich dieser grün und das reicht bei dieser Pflanzenauswahl ewig. Ab 30 wird es schon wieder schwieriger die Pflanzen mit mehr Nährstoffen zu versorgen, da dann ein höherer Nährstoffbedarf besteht. Einfach ausgedrückt: mehr verfügbare Leistung = mehr Nahrung wird benötigt. Ein Faktor im Aquarium ist immer die Bremse, meistens das Licht oder Co2.


    Einzelne Nährstoffe ist immer schwierig zu bestimmen, was da das Optimum ist, da jedes Element mit dem anderem m Verhältnis steht. Bei Kalium und Magnesium wären Werte um die 8-15mg/l ein guter Wert. Kalium kann kurzzeitig auch höher liegen - um die 25mg/l. Da müssen die anderen Werte und Pflanzenwuchs passen, in der Anfangsphase würde das zu Grünalgen auf den Scheiben führen.


    Ich hoffe ich habe nichts vergessen. :D

    Laut meinem Aquariengeschäft entzieht Silicarbon wirklich nur Silikate. Wenn es doch noch andere Sachen absorbieren täte, dann wäre es ihm bis jetzt noch nicht aufgefallen, trotz regelmäßiger Wasseranalyse im Triton-Labor. In meinem Becken ist mir auch noch nichts aufgefallen.
    Besser als einen Absorber im Becken hängen zu haben wäre wohl ein Harzfilter hinter der Osmoseanlage, um die Silikate gar nicht erst ins Becken zu bekommen.
    Wie Birne sagt, würde ich die Beläge ignorieren. Die Schnecken fressen das schneller weg, als es nachwachsen kann.
    Der größte Feind deiner Algen sind die Pflanzen, deshalb päppeln wir die erstmahl auf.


    Gruß,


    Wallace

    Hallo Birne, hallo Wallace,


    danke für Eure Hilfe, nun kann ich ja (fast) keine Dummheiten mehr machen ;) Hab zum ersten Mal wirklich das Gefühl, die Sache ist in den Griff zu kriegen! Mit Deiner Pflanzenempfehlung habe ich heute Toms Shop durchforstet, sie passen klasse zur restlichen Bepflanzung. Auch Mg und Silikat will ich testen um Gewissheit zu haben.


    Kurze Frage nochmal zum CO2-Tröpfchentest, vielleicht hab ich ja einen Denkfehler. CO2 im Becken liegt lt. Test bei 16 mg. Um den Einfluss von Soil, Huminsäuren etc. rauszurechnen, hab ich eine Blindprobe gemacht und 100 ml Aquariumwasser 15 min. lang mit einer Luftpumpe belüftet. Dann CO2 bestimmt, liegt bei 8. Ziehe ich die Blindprobe nun vom ersten Ergebnis ab, hätte ich ja nur 8 mg CO2 im Wasser - obwohl CO2-Dauertest grün zeigt. Die Indikatorflüssigkeit im Dauertest ist erst 3 Wochen alt. Wie kann das sein? Reagiert der Dauertest nur auf CO2 oder auch auf andere Säuren?


    Lg, Andrea

    Halli Hallo,


    gerne. :thumbsup:


    Die Idee mit Luftpumpe ist top um damit eine Blindprobe zu erstellen, kann man genau so machen.


    Die Ausfärbung des Co2 Indikator ist auch PH abhängig, wie dieser sich färbt.
    Was da jetzt genau die Unterschiede bzw Chemischen Faktoren im Endeffekt eine Rolle spielen, weiß ich zum jetzigem Standpunkt leider nicht.
    Ist aber ein Interessantes Thema.

    Hallo Daniel,


    hätt ich kaum für möglich gehalten, doch bereits nach so kurzer Zeit kann ich im Becken eine deutliche Verbesserung erkennen! Fadenalgen und auch die Kieselalgenbeläge sind verschwunden, nur noch vereinzelt entdecke ich mal welche. Allerdings zeigen sich jetzt plötzlich viele Pinselalgen an den Blatträndern der Bucephalandras und am Javafarn :/ . Entfernen kann ich die nicht, ohne die Blätter zu beschädigen. Überhaupt sind viele Blätter der beiden Pflanzen fleckig geworden und lösen sich langsam auf. Überleben das die Bucephalandras?? Sie treiben dezeit stark Luftwurzeln.


    Die Wasserwerte sehen inzwischen so aus: pH 6,0, GH 2, KH 0, NO2 0,05 (beginnender Nitritpeak?), CO2 4 (nach Abzug meiner Blindprobe), Fe 0,05, PO4 0, NO3 10, K 10, Mg 1, SO2 4. Calcium kann ich leider nicht messen, bei der niedrigen GH dürfte aber auch hier starker Mangel vorliegen, oder? Lässt sich der Calciumwert errechnen, wenn Mg und GH bekannt sind? Magnesium (Easy Life) dünge ich inzwischen auf 10 mg/ltr. zu. Wäre das auch bei Calcium sinnvoll? Ist das Verhältnis zwischen Ca und Mg 3: 1 korrekt ? Die 18 Mineralballs, die von Anfang an im Becken sind, scheinen leider keinen allzu großen Effekt zu haben. Im Moment dünge ich täglich und messe die Werte alle 3 Tage.


    Silikat habe ich leider mehr als genug: Leitungswasser - nicht messbar (Probe ist tiefschwarz), Beckenwasser (aufgesalzenes Osmosewasser) - 4 mg/ltr. und im reinen Osmosewasser immerhin noch 3,4 mg/ltr. Werde nun einen Mischbettharzfilter nachschalten. Aus dem Becken versuche ich das Silikat durch häufige WW (alle 3 Tage) und den Absorber Silicarbon raus zu holen. Es scheint zu funktionieren - langsam eben.


    Sorge macht mir, dass einige meiner Pflanzen das Zeitliche segnen. Erst werden sie durchsichtig, dann matschig. Kann sie nur noch absaugen, da ist keinerlei Struktur mehr. Erwischt hat es Ranunkel, kleiner Wasserkelch, eine Alternanthera, Pogostemnon, Taiwan-Moos und auch einige Stengel der Wasserpest. Was könnte das sein? Habe bereits mit Tom gesprochen, er hat mir geraten, dich zu kontaktieren. Könnte es am pH liegen wie Tom vermutet? Oder ist es irgendein Mangel? Silikat? Kennst du das Phänomen? Nach dem Absaugen der aufgelösten Pflanzen hab ich mir deren Wurzeln angeschaut. Eigentlich nicht so schlecht. Also habe ich das Wurzelpäckchen wieder eingesetzt. Inzwischen zeigen sich sogar verzeinzelte winzige Blätter... Danke!!


    Lg, Andrea

    Hallo Wallace,


    danke für diese Links! Ich beginne die Zusammenhänge zu verstehen. Respekt, wie komplex das Zusammenspiel aller Nährstoffe ist! Zuwenig Mg blockiert die Eisenaufnahme - Algen profitieren vom entstandenen Eisenüberschuss.... Es kommt auf die Balance an, wie bei einem Mobile. Verändere ich auch nur eine Kleinigkeit, hat das immer Auswirkung auf den Rest. Ehrlich gesagt bin ich inzwischen fast dankbar für meine Anfängerprobleme - hätte nie gedacht, dass Aquaristik so spannend sein kann!! :D


    Die Kahmhaut ist übrigens kein Thema mehr - Dank dem kleinen Eheim-Helferlein... Das Teil ist einfach nur super, lautlos und leistungsstark. Hatte schon die Idee, das Gerät mit dem Silicarbon-Säckchen zu befüllen, um eine bessere Durchströmung des Silicarbons zu erreichen. Geht das? Der Adsorber hängt zwar in der Strömung, die gemessenen Silikat-Werte sind aber fast unverändert hoch. Schätze mal, die erzielte Strömung ist eher suboptimal. Allerdings sind die braunen Beläge selbst am Bodengrund fast verschwunden.


    Lg, Andrea

    Guten Morgen - Guten Mittag - Guten Abend,


    das ganze Thema ist in der Tat sehr komplex, da gehen viele Stunden ins Land und man blickt dafür immer mehr durch bzw. bekommt Licht in die geistige Dunkelheit.


    Es laufen mehrere Faktoren nicht ganz korrekt ab.


    beginnender Nitritpeak schließe ich aus, das kommt von den absterbenden Pflanzenmaterial! Ist aber noch im harmlosen Bereich.


    Po4: 0mg/l :thumbdown: da wünschen sich die Pflanzen gerne Werte um 0,2 bis 0,5mg/l - ich fahre bei 0,3mg/l in den meisten becken recht gut.
    Den Silicat Absorber hat auch je nach Hersteller dein Po4 zum Fressen gerne und saugt das ebenfalls weg!
    Zieh das Silicat lieber über das Mischbettharz raus und schau, dass die Pflanzen ausreichend gedüngt werden, dann nehen auch die sehr viel Silicat auf. ;)


    Ja bei MG ist 1 schon zu wenig. MG und CA bilden zusammen die GH und lassen sich ganz einfach ausrechen.
    Ich erspare dir die Formel und nimm einfach das Tool:
    http://www.flowgrow.de/db/calculator/magnesium
    Ja bei 3:1 spricht man vom "Optimum" das hängt aber wieder von ALLEN Wasserwerte individuell ab. Ich hatte auch schon 5:1 oder 6:1 und es gab keine Probleme.
    Danke Wasserversorger für das viele CA bei mir: 108 CA zu 4,6 MG........ ||


    Lass die Mineralballs mal drin und beobachte, ich habe die bei mir rein, um den PH zu erhöhen (sulawesi Becken mit manipuliertem LEITUNGSWASSER) - hat funktioniert, das erste Weibchen trägt Eier nach nur 4 Wochen Eingewöhnung! :D Updates folgen bald an anderer Stelle....


    Zwecks der auflösenden Pflanzen, hast du Bilder?
    Liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am niedrigen PH Wert und Po4 0mg/l!
    Po4 ist ein wichtiges Makroelement.


    Die Bucephalandra kommt wieder, solange das Rhizom nicht matschig wird, die sind hart im Nehmen.
    Man könnte die Rotalgen/Bartalgen auch in EasyCarbo baden oder lokal behandeln - ist aber VORSICHT zu betrachten, da das auch deine Biologie im Becken negativ beeinflusst oder bei etwas großzügiger Überdosis deine Pflanzen killt. Habe ich schon getestet..... <X


    Den Skimmer habe ich im Aquariumverein auch im Einsatz, funktioniert gut, bis er verstopft - bei uns jede Woche der Fall.
    Filtermaterial am besten in die Strömung hängen in einem kleinen Säckchen.


    Du kannst das Silikat rausziehen mit dem schon gekauften Harz und wenn es gegen Null wandert, großzügig Po4 auf 0,6 bis 0,9mg/l aufdüngen und Silikat Harz entnehmen.
    Das Po4 werden Deine Pflanzen...soil..etc eh schnell aufsaugen.


    In dem Sinne - viel Erfolg! :thumbsup:

    Hallo,


    danke für das Licht in meiner geistigen Dunkelheit... :D Im Ernst, es ist gut zu verstehen, was man tut.


    An ein Foto der eingegangenen Pflanzen hab ich im Eifer des Gefechtes leider nicht gedacht. Hab den Glibber einfach immer beim WW abgesaugt. Im Moment halten sämtliche Pflanzen einigermaßen die Stellung, noch kaum Ausfälle, seitdem ich täglich auf Zielwert dünge. Warum FosFo trotz allem im Nirwana zu verschwinden scheint, ist jetzt klar. Es gibt einiges zu tun - danke für die Unterstützung.


    :thumbsup: : HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu Deinem Erfolg mit dem neuen Sulawesi-Becken!! Freu mich riesig auf die Bilder dazu...


    Lg, Andrea

    Hallo,


    inzwischen ist das Becken gut bewachsen, neben den bisherigen Pflazen vor allem mit schnellwachsenden Pflanzen wie Limnophila sessiflora, Wasserpest, Japanisches Schaumkraut, Kleiner Wassernabel, Hygrophila polisperma und Alternanthera rosanervig. Tägliches Düngen seitdem. Kurzzeitig verschwanden die Fadenalgen, dafür kamen Pinselalgen. Seit wenigen Tagen sind nun wieder Fadenalgen auf dem Vormarsch. Ich entferne sie morgens und abends, es werden aber immer mehr... hört das denn nie auf?? Alle drei Tage bestimme ich die Wasserwerte und passe die Düngung entsprechend an. Hier die aktuellen Werte: pH 6,0, GH 7, KH 1, NO2 0,025, Fe 0,05, Mg 8, CO2 12, NO3 12, PO4 0, K 15 und SIO2 4,5. PO4 steigt leider nicht an, obwohl ich nun täglich 6ml FosFo dünge... irgendwo reichert es sich an fürchte ich.


    Seltsam aber, dass Silikat immer bei 4,5 - 5 mg/ltr. liegt, obwohl mein Wechselwasser kein Silikat mehr enthält Dank Osmose + Mischbettharzfilter. Trotz 95% WW weiterhin hohe Silikatwerte. Also habe ich einen 24-Std-Test gemacht mit Fluval stratum (trocken, Rest aus Originalpackung) Drachenstein und Mineralballs, jew. mit silikatfreiem Osmosewasser. Das Ergebnis: Fluval stratum 4,5 - 5, Drachenstein 0,8 und Mineralballs 2,5 mg/ltr. Silikat. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll... @Birne, ich bräuchte dringend deinen Rat, kannst Du Dir einen Reim darauf machen? Ist das normal, unbedenklich? Überbewerte ich die Bedeutung etwa? Ich habe keine Möglichkeit, das Silikat genauer zu bestimmen - dahinter verbirgt sich ja eine ganze Menge, Kieselsäure ist da noch das Harmloseste.
    Ich habe beim Hersteller nachgefragt, es dürfte in dem Boden eigentlich kein Silikat enthalten sein, vor allem nicht in dieser Menge und schon gar nicht nachweisbar über diesen Zeitraum (das Becken steht 6 Wochen). Sie wollen eine Probe davon nun selbst analysieren. Das kann aber dauern. Doch was soll ich jetzt machen? Einfach Augen zu und laufen lassen ? Mir geht so langsam die Freude daran verloren. Danke für Euer Feedback.


    Lg Andrea

    Guten Morgen - Guten Mittag - Guten Abend,


    hättest du ein paar Bilder der aktuellen Lage + Gesamtansicht, das sich darauf genauer eingehen kann.
    Die Pflanzen verraten uns je nach Mangel etwas anderes über Ihren Wuchs + Aussehen.
    Hier ein bisschen was zum Lesen in der Richtung: http://www.aqua-rebell.de/wass…/mangelerscheinungen.html


    Po4 = 0mg/l ist bei täglicher Düngung von 6ml Fosfo auf 100l mit 0,3mg/l gegeben. Das sollte eigentlich immer gut vorhanden sein. Außer der Soil hat immer noch gewaltig hunger!
    Oder die schnellwachsenden Pflanzen.....
    Die restlichen Werte passen eigentlich bei der gewählten Bepflanzung. Und der pH ist auch wieder leicht angestiegen - gut.
    Mit was wurde gemessen und zu welcher Zeit? Direkt nach dem aufdüngen?


    Silikat wird von den Pflanzen aufgenommen, wenn diese gut wachsen.
    Dass der Soil und die Bälle Silikat enthalten weiß ich. Da macht dann immer die Dosis auf die Wassermenge das entscheidende aus.
    Solange nicht alles von braunen Schmieralgen übersät ist, macht das nichts - diese wachsen bei hohen Silikatwerten sehr gerne.


    Jede Veränderung an der Chemie und am Becken dauert ein paar Tage, bis die Auswirkungen Sichtbar werden.
    Mach weiterhin deine Wasserwechsel und gib der Sache ein bisschen Zeit. Und Po4 weiter im Auge behalten, dann wird das wieder!
    Zu früh aufgeben, ist in der Aquaristik nicht so gut. Wenn alle Stricke reißen und du wirklich keine Lust mehr hast, mach dir mal Gedanken darüber der Soil zu verbannen und normalen Kies zu verwenden! Dann rutscht der PH auch nicht so in den Keller und du hast weniger Aufwand mit "Manipulieren".
    Soil ist für "normal" Aquarianer mit viel aufwand verbunden in der Anfangszeit, ist eigentlich eher was für Freaks (wie mich :D), die gerne messen und dann die Möglichkeit zum manipulieren haben.
    Vor allem ist jeder soil auch noch anders und frisst unterschiedlich! .......
    Der Pflanzenwuchs ist, wenn der mal läuft richtig geil und wenig mit anderen Bodengründen vergleichbar.
    Ist immer schwer zu sagen, auch welche Schwerpunkte man gehen möchte. Mir persönlich sind eher die Pflanzen wichtiger und das gilt es zu optimieren. ;)