Blaualgen

Hallo,

eigentlich dachte ich, ich wäre bei dem Thema ein alter Hase, nachdem ich schon mehrfach Blaualgen in meinen Becken hatte und sie mit Dunkelkur etc. wegbekommen habe.

Meine 10l-Pfütze ist aber absolut resistent gegen alle Versuche, irgendwo kommen doch immer wieder lokal Blaualgen durch.

In kleine lokale Bereiche spritze ich H2O2 Söchting-Lösung rein, das reagiert dann immer sehr schnell mit Blasenbildung etc.

Special Blend und Nite Out nehme ich auch regelmässig, der Mini-UV ist zur Zeit deshalb aus.

Und die Blaualgen fangen immer an den Scheiben im Soil an, ich spritz schon H2O2 direkt in den Soil (max Dosis 1ml bei 10l-Becken).

So langsam gehen mir allerdings die Ideen aus.

Man muss allerdings sagen dass Tageslicht an die Scheiben kommt, vielleicht liegt es daran.

Die Dunkelkur war mehr als ausreichend mit 7-8 Tagen. Den Bodendecker musste ich hinterher entsorgen.

Gruß

Volker

Hallo Volker,

du kannst mal versuchen ADA Bacter 100 an den Stellen wo du die Blaualgen an den Scheiben nicht bekämpft bekommst zu verteilen. Mit dem Spatel den Soil etwas von der Scheibe weghalten und ADA Bacter 100 an diese Stellen geben (Filter ausschalten hilft). Viele berichten, dass sie mit dieser Methode auch die Blaualgenbildung in der Nähe der Scheibe bzw. an den Scheiben entfernen konnten. Bakterien gegen Baktieren

Beste Grüße

Patrick

Hallo Patrick,

das kannte ich noch nicht.

Microbe Lift Substrate Cleaner hab ich noch rumliegen, müsste ja war ähnliches sein, ist aber flüssig.

Werd es mir mal anschaun und ggf. probieren.

Vielen Dank.

Volker

Es wäre sicherlich hilfreich, deine Wasserwerte einschließlich der Düngerwerte zu kennen. Der Phosphat Wert könnte zu hoch sein, der Nitratwert zu niedrig.

Wie Filterst du? Könnte der Filter für zu starken Durchsatz sorgen?

Eine zusätzliche Belüftung könnte hilfreich sein.

CO2 Düngung könnte auch helfen, aber bei 10 Litern wird das vermutlich nicht in Frage kommen?

Wie viele Pflanzen hast du im Becken? Vielleicht zu wenig?

Oxydator ist im Becken, oder?

Aus meiner Sicht liegt ein biologisches Ungleichgewicht vor. Den Einsatz von Microbe-Lift Special Blend würde ich fortführen. Als letzte Maßnahme würde ich über den Einsatz von Easy Life Blue Exit nachdenken. Allerdings kenne ich das Mittel nicht, habe keine eingene Erfahrung dazu.

In jedem Fall würde ich einen 90% Wasserwechsel machen, versuchen dabei so viele Cyanos wie möglich zu entfernen und das Becken aufdüngen.

Hallo Birgit,

Pat Mini - Filter mit Sera 100 Schwamm.

CO2 hab ich, das Nano-Flaschensystem von JBL.

Oxydator ist drin, Pflanzen-bewuchs mittel, HCC wurde frisch eingesetzt, deshalb CO2.

Wasserwechsel mache ich immer großzügig bei der Pfütze (Osmosewasser mit JBL Aquadur).

Ich such noch eine Abhilfe gegen das Grundproblem, warum stimmt das Bakterien-Milleu nicht und macht das Ding so angreifbar für Cyanos?

Und warum immer im Soil an der Scheibe? - Der Soil ist Enviroment Soil.

Sonst hab ich noch Faden- und Braunalgen, die Düngung und der Bewuchs passen noch nicht komplett, krieg ich aber hin, wenn der neue Bodendecker auf Submers umgestellt hat.

Aber Cyanos sind keine normalen Algen, irgendwie ist der Wurm drin, trotz mehrfacher konsequenter Dunkelkur.

Da ist was im Argen was auch den Nelchen nicht gefällt, Schwanger werden sie, Kinder gabs nur im Quarantänebecken während der Dunkelkur, seitdem haben die Neo-Eiertanten keine Jungen mehr durchgebracht.

Meine Rennschnecke hat sich völlig zurückgezogen, im anderen Becken gings ihr wieder gut.

Das Wechselwasser-pH-Problem hab ich nicht, JBL Aquadur bringt ja KH mit, auf Bienen-Salz wollte ich noch umstellen, dann gibts auch Tropfenweise KH dazu.

Volker

Hallo Volker,

die Sache mit Bacter 100 kannst du auf jeden Fall ausprobieren. Es wird bestimmt mit dem Bakterien-Milleu zu tun haben, aber du hast geschrieben, dass auch einges an Licht ins Becken kommt, welches evtl. für die Cyanos ausreicht, aber für die Pflanzen evtl. nicht mehr. Ich denke, dass es auch damit zu tun hat. Ich hatte auch Cyanos in meinem Aquarium und an der Scheibe sind auch immer mal wieder welche zu finden (die Seite mit mehr Licht von außen), obwohl sonst keine ersichtlichen Gründe vorliegen und es sonst im Aquarium auch keine sichtbaren Cyanos mehr gibt.

Dunkelkur, Söchting-Lösung, Blue-Exit, ...habe ich alles ausprobiert und hatte mir alles nicht geholfen. Die Cyanos sind erst verschwunden, als ich meine Strömung auf eine Diagonalströmung umgestellt hatte und zusätzlich arbeitet noch eine Skimmer, welcher das Wasser auch wieder zurück in Richtung Einlass bewegt. Bei mir waren neben dem Bakterien-Milleu tatsächlich schlecht durchströmte Bereiche die Ursache. Für Cyanos gibt es aber leider nicht genau diese eine Ursache, sondern sehr viele Varianten sind möglich. Meist ist es das Zusammenspiel von mehreren Dingen. Bei mir Kahmhaut weg durch Skimmer und Diagonalströmung und Tag für Tag wurden es weniger Cynaons. Nur ein paar wenige an der Scheibe sind eben geblieben. Diese habe ich mit Bacter 100 bekämpft. Es kommen zwar immer mal wieder ein paar an dieser Scheibe, aber deutlich weniger als vor der Behandlung. Vielleicht probiere ich es auch nochmal aus, um auch die letzten Restchen noch loszuwerden, sofern das auf der Lichtseite überhaupt möglich ist.

Beste Grüße

Patrick

Hallo Patrick,

Danke für die Tips, werde berichten.

Im großen Becken war irgendwann auch Ruhe mit dem stinkigen Schleimezeug. Da hat die Dunkelkur gereicht.

LG

Volker

Der Pat Mini läuft auf kleinster Stufe? Mit Strahlrohr?

Was ist "Pflanzen-bewuchs mittel"?

Osmosewasser ist gut, ich würde die Salze von Tom nehmen. GH up und KH up.

Wenn ich mich richtig entsinne, läuft das Pfützchen noch nicht so lange. Im ersten Jahr (bis das Becken wirklich eingelaufen ist) können immer mal "lustige" Sachen passieren. An der Scheibe ist klar: Licht.

Da du auch noch Faden- und Braunalgen hast, hast du -wie du selbst schreibst- die Balance noch nicht gefunden. Ich bin immer ein Freund von eher weniger Düngen und langsam steigern. Mit Zuviel kann man ganz schön nachhaltigen Ärger bekommen. Zumindest aus meiner Erfahrung.

Ich würde tatsächlich jetzt mal das "Rumspielen" (sorry, nicht böse gemeint) lassen und den Bakterien den Kampf ansagen: Alle zwei Tage ordentlich Wasser wechseln und dabei entfernen, was geht. Ein- vielleicht sogar zweimal wöchentlich Special Blend rein. Vorsichtig in das Düngethema einfühlen und schauen, dass du die Pflanzen zum Wachsen bekommst. Wenn die Pflanzen ordentlich wachsen und das Special Blend seinen Job macht, sollte es nach ein paar Wochen gut sein.

Alles andere ist Symptombekämpfung, die auch wieder "was mit dem Wasser und den guten Bakterien macht". Ich würde mal auf "weniger ist mehr" setzen. Durch die vielen Wasserwechsel sorgst du für ein grundlegend gutes Milieu und der Rest sollte sich finden.

Was den Nelchen und der RS nicht gefällt, könnten Abfallstoffe der Cyanos sein. Auch deswegen die häufigen Wasserwechsel.

Könnte auch sein, dass die Cyanos keine größeren KH Schwankungen mögen. (Hab ich mal gelesen...)

Hast du in dem großen Becken den gleichen Soil drin?

Da ist Dennerle Scapers Soil drin.

Volker

Hallo,

ich hab jetzt mal den Soil an der Scheibe abgeklebt und Nite Out direkt in den Soil gespritzt.

Ich werde berichten.

Danke für die Tips.

Beim Ideen-Holen im Netz bin ich über den Tip mit Bacter AE im Soil gestoßen.

Ich hab da eine Becherchen da, hab ich eher als Nahrungsergänzung gesehen, nie als Wasserzusatz.

Jetzt gibts regelmässig Bacter AE ins Becken, und Nachts noch Nite Out.

Passe grade meine Düngung an, mit den üblichen Effekten, Phosphat gedüngt, am nächsten Tag isses weg.

Mal schaune wie lange es dauert bis der Speicher voll ist.

Nitrat hält sich, da musste ich nicht nachdüngen.

Hab mir da einen Düngeplan in Excel erstellt, bei dem ich alles eintrage, damit ich einen Überblick habe.

Erst kommen die Messwerte, dann die Nachdüngung. Dann kann ich irgendwann den Bedarf ermitteln.

Ich nehm für das große Becken ja NPK-Dünger (Aqua-Rebell), ich glaub da ist Nitrat - Phosphat im Verhältnis 10:1 drin.

Nehmt Ihr auch solche Vorgefertigten Kombinationen, oder gebt die Komponenten einzeln zu?

Mir scheint ich muss mir auch eine andere Lampe holen, da ist so ein Billigteil vom Ama... drüber.

Bei Flowgrow gibts einen Lichtrechner, muss mal probieren.

Baustellen über Baustellen....

Ich hatte zu Anfang auch den NPK-Dünger von AquaRebell. Bin dann aber flott auf die Einzelkomponenten von AquaRebell umgestiegen. Das Verhältnis passte nicht zu meinen Werten im Leitungswasser (auch auf Kalium achten! Ist oft auch viel drin). Ich habe in meinem Leitungswasser kein Nitrat (max. 1-2 mg/l und auch fast kein Phosphat). Wenn ich mit dem NPK-Dünger den Phosphatwert auf 0,5 eingestellt habe, hatte ich ja nur 5 mg/l Nitrat zugefügt (1:10)!?!? Also fehlte mir noch mind. 10 mg/l Nitrat, ich wollte einen Wert von 15 haben! Habe ich den Nitratwert angepasst, war der Phosphatwert viel zu hoch. Diese NPK-Dünger passen fast nie! Mit den Einzelkomponenten bin ich viel flexibler und die Dünger von AquaRebell sind gut!

Hallo Gaston,

da bin ich auf der sicheren Seite, ich hab Osmosewasser. Kann also ganz entspannt von 0 ausgehen.

Die paar Garnelen werden das Nitrat nicht so hochschrauben dass ich das merke.

Als Einzelkomponenten zum "rumprobieren" hab ich noch die EasyLife Kompontenten im Schrank.

Bei AquaRebell gefällt mir der Pumpaufsatz der 1ml (nachgemessen!) dosiert.

Die Werte waren heute wir zu erwarten, Nitrat unverändert, Phosphat weg.

Mal schaun wie lange es dauert bis der Phosphat-Speicher voll ist.

Heute waren leider wieder an einigen Stellen Blaualgen da, leider in meinem Bodendecker, der ganz neu ist und noch in der Entstehungsphase (HCC) ist.

Hab die punktuell mit Söchting-Lösung behandelt, hat ordentlich gesprudelt.

Danach gabs noch ne Ladung Bacter AE.

Hallo Volker,

Ich dünge mittlerweile Nitrat, Phosphat, Kalium und Magnesium soweit möglich separat. Ich verwende Dünger von Aqua-Rebell in Kombination mit dem EasyLife Fosfo. Gibt aber noch vieles was ich gerne mal ausprobieren möchte. Estimative Index kannst du dir auch mal anschauen. Viele verwenden die Methode wohl auch mit Erfolg. Kommt auch immer auf das Ausgangswasser, Licht, CO2, Pflanzenarten, Pflanzenmasse etc. an. Wenn du dir eine stärke Beleuchtung über dein Aquarium gönnst, musst du auch die Nährstoffe an die neuen Bedingungen anpassen und auch deine Werte neu messen. Der Nährstoffbedarf wird steigen, aber nicht explosionsartig. Hier heißt es ggf. beobachten ggf. messen und reagieren, aber in kleinen Schritten und der Anpassung jeweils etwas Zeit geben, sonst wird es immer kniffliger.

Das Thema Beleuchtung interessiert mich immer. Was hast du denn diesbezüglich im Blick?

Beste Grüße

Patrick

Guten Abend,

die meisten Cryptocoryne sollten mit deinem Setup @Winni eig. auch noch klar kommen. Bei ca. 20 Lumen / Liter und ohne CO2-Zugabe wird es dann aber tatsächlich schwierig mit anspruchsvolleren Pflanzen. Ist halt auch immer die Frage wie kompakt z.B. der Wachstum einer Pflanze sein soll. Das ist aber das tolle an der Aquaristik. Alles kann, nichts muss. Tausend Wege führen nach Rom

Beste Grüße

Patrick

Hallo Patrick,

ich liebäugle mit der da:

https://garnelen-tom.de/zwergg…-20-30-cm-breite-Aquarien

Auf dem 30l-Becken hab ich ne Leddy Smart Sunny und ne Leddy Smart Plant drauf.

Die Plant hab ich nachgerüstet, nachdem mir eine zu schwach vor kam.

Zusammen sind das lt. Datenblatt 1070Lumen, das passt.

Hallo Volker,

laut Aquael komme ich auf 880 Lumen oder habe ich dich falsch verstanden: Tabelle von Aquael

LEDDY SLIM 5W SUNNY 20-30CM + LEDDY SLIM 5W PLANT 20-30CM = 880 Lumen

Evtl. habe ich dich aber auch nicht richtig verstanden? 880 wären nicht ganz 30 Lumen pro Liter was natürlich dafür, dass du dann zwei Leuchten über einem 30 Liter Becken hättest überschaubar, aber je nach Pflanzen, Ziel etc. kann es schon ausreichen.

Beste Grüße

Patrick