Beiträge von Mambo95

japp, hätte auch die von chihiros nehmen können die WRGB. Will aber irgendwas simples einfach zusätzlich zu meiner Chihiros haben.

Reicht ja ein Streifen rgb

Gucke mal bei LED Aquaristik.. Danke für den Tipp

Hallo zusammen,

Ich hab über meinem 120l Aqua (80cm) eine chihiros Serie A in entsprechender Größe. Die Macht ordentlich Licht.

Ich bin jetzt auf der Suche nach Beleuchtung zusätzlich um RGB ins Aqua zu bringen.

Da ist meine Frage:

Hat jemand eine Idee wie man günstig und einfach, RGB Licht ins Aquarium bekommt.?

Die entsprechenden Lampen von chihiros etc kosten ja gleich das vielfache einer Lampe ohne RGB.

Hab gedacht es gibt hier vielleicht jemanden der was gebastelt hat, oder einfach einen Tipp hat wie man das ganze am besten umsetzt.

Wäre über Ideen und Tipps sehr dankbar

LG

Manuel:D

Hallo, wollte mal fragen ob jemand weiß was Fische im Großhandel kosten ?

Also wo die ganzen Aquaristik Geschäfte ihre Tiere bestellen.

Würde mich mal Interessieren

Ein guppy kostet bei uns im Laden 3,99€ wäre mal interessant zu erfahren was der ausm Großhandel gekostet hat

LG

Manuel

Meine Empfehlung:

Wasserwerte. Lichtwerte, Wann und wieviel Wasserwechsel, wieviel von welchem Dünger auf wieviel Wasser.

Gute Maßnahme wäre: Algen absammeln, großer Wasserwechsel (90%), Und das Becken dann einfach mal eine Woche abdunkeln.

Danach nochmal Alles sauber und nochmal großer Wechsel.

Es kommt nicht darauf an wie viel Nährstoffe du zuführst, sondern in welchem Verhältnis. Algen sind immer eine Form von Individuellem Ungleichgewicht.

Und ganz wichtig: Die Paar ''Tropfen Proftio'' werden von deinen Algen dankend angenommen und gespeichert. Wenn du ein Ungleichgewicht zu gunsten der Algen hast und dann spärlich düngst, werden deine Pflanzen davon nicht viel abbekommen, weil die Algen im Moment schneller und effektiver Stoffwechseln.

In den Meisten Fällen hilft Düngung weg lassen und Fleißig wasserwechseln und Warten was deine Pflanzen/Algen machen. In manchen fällen kann es etwas Ausdauer und Hingabe erfordern bevor das Natürliche Gleichgewicht im Aquarium hergestellt ist.

Ein paar Fotos von den Becken wären auch hilfreich.

LG

Manuel

Das tut weh

Ist mir auch schon Passiert. Habe damals auch c.a 50 pintos verloren. Seitdem mache ich in allen meinen Becken. GH 7 KH 1,5-2

Hatte dannach nie wieder PH-wert Probleme, und auch dem Nachwuchs schadet es nicht, bei mir vermehrt sich alles prächtig, egal ob Tiger, Bienen oder Taiwaner

oder Mischlinge.

sollte doch etwas sein, habe ich immer PH Safe von Tom daheim, das Zeug ist echt gold wert. Es gibt wie Tom schon schreibt, Becken in denen die KH immer wieder runter geht.

Ich hab zum beispiel bei Fluval Stratum des öfteren mal PH-Wert probleme gehabt. Verwende nur noch Shirakura red bee Sand.

Hab in allen meinen Becken mit der Kombi einen PH-wert von 6,5-6,8

woher kommt das mit dem GH6 KH0 eigentlich?, verstehe eh nicht so ganz warum man das Macht

ist das nur um bei PH>7 das Ammonium zu vermeiden ?

LG

und sorry nochmal um deine Nelen

Zitat von Thomas R.

Wow, vielen Dank Mambo95, ein gant toller Beitrag.

Als erstes werde ich nun meinen NPK Dünger auf Seite stellen und Hornkraut kaufen.

Das gute Bee Shrimp Mineral GH+ nutze ich glücklicherweise schon.

Aber bitte in schritten Wechseln, also erstmal langsam aufhören NPK zu Düngen, und das Hornkraut einsetzen.

Sobald, das Hornkraut seinen Dienst getan hat, kannst du mit Düngen wieder anfangen, lass ruhig ein oder zwei Wasserwechselintervalle ohne Dünger laufen.

Hier mal eine grobe übersicht über Mangelerscheinungen.

Stickstoff: Krüppelwuchs, Alte blätter werden gelb, neue Blätter bleiben klein. (Fadenalgen im Aquarium bsp.)

Phosphat: Stark verlangsamtes Wachstum, vor allem in die Breite, Sich verkleinernde Triebspitzen (Punktalgen auf blättern bsp)

Kalium: Hauptaugenmerk auf Nekrosen an den Blättern. Schwarze Stellen und Löcher

Eisen: Rot und oder Ausblassende Triebspitzen,

Da gibt es natürlich noch mehr, aber das sind die Häufigsten Erscheinungen, die denke ich auch jeder von uns schon kennt.

Wichtig ist halt zu beobachten, jedes Aqua individuell, irgendwann weiß man welche Nährstoffe in dem und dem Aquarium dazu neigen auszugehen oder

im überschuss vorhanden sind,

LG

Ich persönlich, bin der Meinung das jedes Aquarium individuelle Bedürfnisse mit sich bringt.

Bei komplett Düngern ist ein festes Nährstoffverhältnis praktisch vorgegeben, durch deren Zusammensetzung. Einer der Gründe warum viele Leute immer wieder

Algenprobleme haben. Wenn die Pflanzen in deinem Becken einen Stickstoff(N)-Mangel und keine Anzeichen eines Phosphat(P) oder Kalium(K)-mangels aufweisen

wirst du die nicht erforderlichen Stoffe über Kurz oder Lang, überdosieren und es kommt zum Ungleichgewicht. NPK Dünger sind meiner Meinung nach etwas für Aquarien, die Stark bepflanzt, gut beleuchtet und mit einer CO2 Anlage ausgestattet sind. Oder für Aquarien die schon lange laufen und wo die Pflanzen so gut etabliert sind, dass sie ggf. Ungleichgewichte abpuffern können.

Was Viele leute auch nicht direkt wissen ist, das die von uns so in der Garnelenhaltung geliebten Pflanzen, wie Hornkraut, Wasserpest, Diverse schwimmpflanzen und Moose, unglaublich gut darin sind überschüssige Nährstoffe aus dem Wasser zu ziehen. Weswegen viele Überdosierungen garnicht erst ihre Wirkung entfalten.

Und man mit einem Vermeintlich guten System düngt. Nimmt man diese Pflanzen aus dem Becken, wird man ganz schnell eines Besseren belehrt.(Auch selber schon getestet)

Ich Dünge mit Folgenden Düngern:

Wöchentlich:

Aquarebell- Makro Basic K

Aquarebell- Mikro Basic Fe (Eisenvolldünger)

Bei Mangelerscheinungen:

Aquarebell- Makro Basic N

'' ,, P

Und wenn du das gute Bee Shrimp Mineral GH+ Benutzt bekommen nicht nur deine Garnelen, sodern auch deine Pflanzen, herrliches Magnesium (Sehr Wichtig!!) und Calcium

The choice is yours

Anbei auch noch mal zwei Bilder, die den Unterschied in der Ausprägung der schwarzfärbung bei den Rubys zeigen.

Zitat von Isidora

Hey Mambo,

super deine Erklärung, sehr detailreich (positiv gemeint)! Aber warum wird meine rote Pflanze ohne CO2 bei sonst gleichen Verhältnissen nicht so rot? Habe das im Umkehrschluss aufs CO2 zurückgeführt. Aber ich bin auch keine Expertin...

Bin mal gespannt wie sich das Becken von Charchriju entwickelt, ob mit oder ohne CO2 Hoffe du hälst uns auf dem Laufenden, auch mit Fotos

Es sei vielleicht allgemein gesagt das keine Pflanze als Primäres ziel ihre Farbe hat. Pflanzen werden unter Wasser oft Rot, weil ''Theoretisch'' in der Natur

unter Wasser oft nicht so viel Licht bekommen, und deswegen Pigmente einlagern um das nicht benötigte Chlorophyll abzuschirmen um Energie zu sparen (Wie im Herbst draußen auch) Und da so gut wie 90% der Pflanzen die wir benutzen eigentlich keine Wasserpflanzen sind, sondern nur zeitweise zu Überschwemmungszeiten in den Tropen unter Wasser Stehen, werden die halt aus o.g Grund Rot. ( Rotala H'Ra, Ludwigia Palustris etc)

Im Aquarium ist es oft so, dass die Pflanze dann Rot wird, wenn sie Genug Co2 bekommt, weil ein solch hoher Co2 gehalt im Wasser in der Natur nicht üblich ist. Du gaukelst deiner Pflanze vor Das sie An der Luft ist, weswegen sie die Unterwasserblätter Rot einfärbt, weil sie diese nicht mehr braucht.

Sehr schön kann man das Sehen wenn man Rotala H'Ra oder Ludwigia Palustris aus dem Aquarium raus wachsen lässt. Sobald sie oben raus ist, und dort überwasser Blätter ausgebildet hat wird sie unten Rot werden, ob mit oder Ohne Co2.

Werde bei gelegenheit mal Bilder hochladen von einem Arbeitskollegen, der das Ganze bei sich zuhause Testet.

LG

Benutz die Lampe trotzdem, dimm sie einfach auf 50% Runter, dann haste grob 40lumen/Liter, was dann für genügsame pflanzen reichen sollte.

(Besser haben als brauchen, und für den Preis erst recht, Ich kann mir gut vorstellen das dir das auch irgendwann richtig spaß macht mit den Pflänzchen, und wenn man sich dann mal was Anspruchsvolleres holt, ist man Froh wenn die Lampe auch Power kann. Ansonsten musste wieder ins Portomonaie greifen.)

Wichtig ist das du Richtig düngst.

Also Lampe auf 50%

Becken aber bitte von vorn herein gut bepflanzen. Die Pflanzenmasse muss nämlich stimmen. Wenn du zu Anfang zu wenig pflanzen einsetzt hast du schnell Algenprobleme,

Auch ohne Co2 Anlage musst du nicht unbedingt Algenprobleme bekommen, wenn du Richtig düngst. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.

Wie einer meiner Vorredner schon sagt muss das Gleichgewicht stimmen.

Wichtig für den Start ist Wirklich, Pflanzenmasse und Licht + Düngung+ Geduld

Algen werden kommen, In form von Belägen(Kieselalgen) und Algen werden kommen in Form von Fadenalgen, was aber ganz normal ist.

Wenn deine Pflanzen Optimal versorgt sind, und sich im Aquarium ''Eingewachsen'' haben, dann Werden sie die Algen Stück für Stück zurücktreiben.

Ich persönlich Dünge nach der Intuitiv Methode. D.h Ich Dünge dann, wenn meinen Pflanzen was fehlt, also wenn sie mir Mängel Zeigen.

Prophylaktisch kommt bei mir einmal die Woche ein Eisenvolldünger + Kalium (Nach herstellerangaben) und der Rest nur, wenn dementsprechende Mängel auftreten.

Fahre alle meine Becken auf diese Weise, Die Garnelenbecken alle Ohne Co2.

Alle meine Becken laufen mindestens 6 Wochen ein, nach dieser Zeit habe ich immer Beläge auf den Scheiben und dem Hardscape etc.

wenn der Nitrit wert dann stimmt, kommen Garnelen, Schnecken und 2 Wochen später Ohrgitterharnischwelse rein (habe in allen meinen Nelen Becken einen Trupp)

kleiner Tipp: um zu vermeiden dass sich deine Langsamwachsenden Pflanzen mit Algen zusetzen, kannst du sie auch einsetzen wenn die Algenphasen vorbei sind und sich die Anderen pflanzen etabliert haben. Habe ich in meinen Letzten beiden Becken so gemacht, hat super funktioniert.

Und bis dahin wird außer Eisen auch nichts gedüngt. Erst nach dem Einlaufen.

Spätestens 2-3 Monate später sind alle meine Becken optisch algenfrei, Bis auf fast nicht sichtbare Beläge auf den Scheiben.(In den Scapes werden diese dann halt weggewischt und in den Nelen Becken bleiben sie außer an der Frontscheibe, weil lecker)

Wasserwechsel ist bei mir bei allen Becken auch bei meinen Scapes 50/50/90, Zu dem Thema kannst du aber ganz viel hier im Forum lesen, das brauchen wir hier jetzt nicht auch noch machen

Es sei aber gesagt das Wasserwechsel sehr sehr sehr große Bedeutung für die Vitalität deiner Bewohner, egal ob Pflanzen oder Fische haben.

Aquaristik ist ein Hobby, und der Weg ist das Ziel. Viel spaß beim Rumprobieren und Herausfinden. Im Endeffekt Muss jeder selber schauen was für ihn richtig funktioniert. Habe hier erläutert wie ich es Handhabe und wie es für mich funktioniert. Jedes Aquarium ist ein eigenes Biologisches System und unterliegt seinen Eigenen Schwankungen und Rahmenbedingungen. Wie könne lediglich versuchen das ganze Tatkräftig zu unterstützen.(ein wenig know how schadet aber natürlich nicht.)

LG

Manuel

Schau mal, ist zwar kein eigenes Bild, aber da sieht man was ich meine. Ist bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei Taiwanern, aber immerhin leicht sichtbar das auch hier schwarze Pigmente im Rot vorhanden sind.

Bei den Red Devils ist es wie gesagt, etwas komisch. Ich bin der Meinung das Red Devils, Pintos sind die entweder mit einer Bee, oder mit einer Red Tiger OE gekreutzt und dann auf rot selektiert sind. Red Devils weisen nämlich die Für Pintos typischen unterteilung der Farben zwischen Cephalothorax (carapax) und Abdomen auf. Vorne sehen sie aus wie Taiwaner, hinten sieht man bei nicht so gut gezeichneten Tieren aber ein Bienen/Tiger Muster. Ich glaube es ist nur schwer zu sehen weil alles Rot auf Rot ist, und nicht Rot auf Weiß etc.

Was meinst du ?

Anbei auch nochmal ein Bild von einer RD wo man das Abdomen nicht ganz so gut gefärbt sieht.

Das ist ein Problem XD....

Es gibt bei diesen Taiwanern einfach keinen Nullzustand, keinen Stammbaum....

Bei Red Devils habe ich mir das aber schon gedacht, das da Tiger x Ruby im spiel sind, wegen der OE.

Das wurmt mich ungemein.. Spontane Mutation halte ich für ausgeschlossen, dafür tritt diesen Phänomen zu häufig auf.

Was ich mich schon gefragt habe, ob das ganze in Richtung Autosomal rezessive Vererbung geht. Dann wäre es so eine Art Erbkrankheit

Das Ganze passiert nämlich meines Wissens nach bei allen Caridina arten. Auch Red bees neigen in Hoch auf rot gezüchteten Linien zu solchen untergründigen schwarzen Pigmenten im Rot.

Vielleicht hat ja schonmal jemand eine Ruby extreme unters Mikroskop gelegt (Nach natürlichem dahinscheiden bitte ) und kann sagen wie oder wo, der Carapax die Pigmente eingelagert hat.

LG

Manuel

Du kannst das ganze auch ohne Co2 Laufen lassen.

Ich hab jetzt schon seit rund 8 Jahren Aquascaping Becken betrieben, und bin auch beruflich mit dem Thema Pflanzen beschäftigt. Arbeite am Max-Planck Institut für Pflanzenforschung.

Um das ganze Thema vielleicht einmal simpel zusammen zu fassen: (soweit das möglich ist )

Pflanzen brauchen (unabhängig davon ob es Emers oder submers wachsende Pflanzen sind) folgende 4 Faktoren für Wachstum:

Licht (Energiequelle)

Wasser(Lösungsmittel)

Co2(Wird für den Aufbau von Kohlenhydraten benötigt)

Nahrung(N,P,K,Fe,Mg.......etc)

Das Licht, ist der Auslöser der ganzen Reaktion, der Energiegewinnung. Das ganze Thema jetzt komplett zu erläutern würde den Ramen sprengen.

Es sei nur so viel gesagt dass das in den Pflanzen enthaltende Chlorophyll die vom Licht ''entsendeten Photonen, die eine Physikalische Energieeinheit darstellen in eine chemische Energie (e- , also Elektronensprung/Energiegefälle) umwandelt.

Fazit: Ohne Licht, keine ATP Produktion in der Pflanze.

Das Wasser, übernimmt nur die Rolle des Lösungsmittels für die Nährstoffe.

Das Co2, wird hauptsächlich im Calvin-Zyklus oder Citrat-Zyklus zu elementarem Kohlenstoff reduziert, der wird dann für die Glucose Herstellung verwendet, welche für die o.g ATP Produktion benutz wird.

Entzieht man Pflanzen jetzt den Kohlenstoff, bzw vermindert den Gehalt in Luft oder Wasser, so setzt man die Pflanze praktisch auf Diät. Das heißt aber noch lange nicht das die Pflanzen nicht wachsen.

Du wirst immer ein wenig Co2 im Wasser haben.

Das heißt konkret für dich, wenn du keine CO2 Anlage benutzt aber alle anderen Parameter stimmen, wachsen deine Pflanzen trotzdem sehr gesund und Vital, aber eben viel viel Langsamer als sie eigentlich könnten, weil sie auf Diät sind

In der Natur benutzen Pflanzen den Kohlenstoff um schnell zu Wachsen, was sie näher ans licht bringt, was die licht Intensität erhöht die sie ab bekommen, was wiederum die Produktion von Zucker erhöht, was wiederum das Wachstum beschleunigt ....... usw usw usw der Kreislauf des Lebens. Schnell wachsende Pflanzen haben einen evolutionären Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten, da sie ihnen durch ihr schnelles Wachstum das licht nehmen weil sie sie überschatten.

Da wir das im Aquarium aber nicht möchten, weil sonst eine der Pflanzenarten alle anderen indirekt töten würde, ist es gar nicht so schlimm, wenn wir den Pflanzen nicht on Mass CO2 zur Verfügung stellen, das bedeutet für uns nur on mass Maintenance (Pflege).

Co2, hat auch nichts mit der Farbe der Pflanzen oder ähnlichem zu tun, hier ist das Licht der entscheidende Faktor, ob die Pflanze Pigmente einlagert oder nicht.

Es ist wie immer der Mittelweg zu wählen.

Wie gesagt, schau dir mal ne Bio Co2 Anlage, oder eine Mit einer Sodastream Flasche an, kannst beides auf Youtube eingeben, ist beides auch nicht Teuer.

LG

und einen schönen Abend noch

Manuel

Hallo zusammen, ich wollte mal fragen woher denn die Schwarze Farbe bei den Red Ruby X-treme kommt ?

Hatte mir vor circa 1,5 Jahren mal ne 30iger gruppe Red Wine geholt, die waren auch reinerbig, d.h es ist bis heute keine Panda gefallen o.Ä

Nun habe ich dann halt auf Rot selektiert und halt Mittlerweile sind es fast nur noch Rote King kongs (ruby) single oder double, nun sind aber die ersten X-treme aufgetaucht und zwar von ganz alleine.

Anbei mal ein Foto.

Red ruby Mit X-treme ansätzen

Mit version meinte ich das Becken ?

an deiner Stelle würde ich das so machen:

Nur das Becken Kaufen (Abdeckscheibe und Unterlage sind da mit dabei) 75€

CHihiros Lampe: 55€

Nano Eckfilter XL : 20€

Gesamt: 150€

Das Becken kostet im Basic Paket mit Lampe etc schon 148,99€

Also Kauf dir die Sachen lieber einzeln. Lieben Gruß

wer suchet, der Findet.

Herzlichen Dank

Hallo,

Ich wollte nochmal fragen welche ausführung du dir holen möchtest ?

LG

79Lumen pro Liter ist schon sehr viel, was aber nicht heißt das es zu viel wäre

Ich würde es Tatsächlich in Betracht ziehen mir die Lampe zu holen, weil die die dabei ist, ist halt echt lepsch

und 55€ sind echt ein Witz für die knaller Lampe

Wenn nur ein paar Moose und Garnelen drin hast .. also so in richtung zuchtbecken, dann tut die, die dabei ist, es allemal

Bis 25lumen/liter spricht man von Schwachlicht

25-45 Ist dann Mittlere Lichtausbeute

45- open end spricht man von Starklicht.

(alles ungefähr angaben)

Es kommt weniger auf die Pflanzenkonstellation, also die Kombination der Pflanzen im Becken an. Der Lichtbedarf richtet sich immer nach der Anspruchsvollsten Pflanze im Becken.

Es gibt ein paar Pflanzen die gerne etwas Dunkler stehen möchten, denen macht es aber im großen und ganzen auch nichts aus wenn sie ordentlich licht abbekommen. Mach dir vorher nen Kopf und plane deinen Pflanzenbesatz, dann kannst du direkt von Anfang an schauen welche Pflanzen du wo platzierst.

wenn es dir einfacher Fällt dann kannst du gerne mal Bilder posten, wo du meinst das dir das am ehesten gefallen könnte, dann kann ich dir sagen welche pflanzen das sind und pi pa po.

für deine Pflanzenauswahl, dürften es aufgrund der Pinatifida und der Nadelsimse (vor allem wenn du willst das sie einen Rasen bildet) gerne 50lumen/liter sein.

Auch solltest du über kurz oder lang zumindest über eine Bio Co2 anlage nachdenken (Kosten c.a 30 Taler), funktioniert aber auch ohne, wollte es nur erwähnt haben. Pflanzen wachsen halt deutlich vitaler und bilden mehr Blätter aus etc.

LG

Manuel

Oh, dann schau ich doch gleich mal

Danke FYI

LG

Manuel

Hallo,

Mit der Nadelsimse und der Pinatifida kommst du da sehr wahrscheinlich nicht sehr weit.

Ich hab jetzt zur Lampe direkt keine Lumen Angabe gefunden. Aber wenn man die mit Lampen anderer Hersteller vergleicht, wird die so ihre 600-800 Lumen machen.

Damit kommst du bei 55 Liter auch schätzungsweise 10-14 Lumen/Liter. Das heißt du befindest dich im Schwachlichtbereich.

Dementsprechend solltest du deine Pflanzen wählen, wenn du an der Beleuchtung nichts ändern möchtest.

Hier ein Paar beispiele an Pflanzen, die Ich zum Beispiel in meinen Nelen Becken halte, die halt eben bei weitem nicht so gut ausgeleuchtet sind wie meine Scapes.

Hintergrund: Ceratophyllum demersum (kannst du sowohl einpflanzen als auch feststecken etc)

Ludwigia palustris

Limnophila sessiliflora

Mitte/Vorne: Ranunculus inundatus

Hydrocotyle tripartita

Hydrocotyle verticilata

Staurogyne repens

Sagittaria subullata

Dann Fasst alles an: Anubias, Cryptocoryne, Bucephalandra, Moose.

(hier gibt es natürlich auch vertreter die mehr Power benötigen, aber die gängisten wachsen auch im Keller )

Kannst dich ja mal in die Richtung austoben.

Falls du deine Lampe ändern möchtest Rate ich dir Dringend zu den Geräten von Chihiros.

Für deinen Fall die Chihiros Serie-A-451. Die passt genau über den Scapers Tank, Kostet 54,99 (Aquasabi z.b)

und Ballert dir 4350 Lumen ins becken. Das sind dann für dein Becken 79Lumen/Liter Bei Voller Power.

(wirst für den Preis nichts vergleichbares finden. Ps: deine 8W LED ist einzeln genauso teuer, was schon fast ne frechheit ist )

Du kannst die Lampe aber auch Dimmen (Im lieferumpfang enthalten)

100% - 90% - 80% - 70% - 60% - 50% - 30% der Ausgangsleistung

Hoffe ich konnte Helfen.

LG

Manuel

edit:

Und du solltest gucken dass wenn du Bodendecker benutzt sich die Schwimmpflanzen in grenzen halten sollten, sonst kommt nach 2 Wochen kein licht mehr ins Becken. D.h 2-3 Schwimmpflanzen, die dürfen dann auch ein Wenig wachsen, ansonsten immer Fleißig absammeln.